Estos han sido unos días “aspros”, independientemente del calor, del frío, del polvo, de las carreteras de ripio, de la falta de oxígeno. Esos detalles con los que me he encontrado, los veréis perfectamente detallados en el ejemplar de la Lonely Planet, así, que como prometí en su momento, no voy a marear con ello.

El viaje a través del Salar de Uyuni, hasta Piedras Calientes han significado posiblemente más de 1000 Kilómetros en coche, uno de esos Toyota 4X4 que te encuentras en cualquier país del mundo que ofrezca desplazamientos por lugares similares a este que pienso comentar.

En este punto, quiero decirles a mis amigos profesionales de este tipo de viaje, que por favor insistan en que no viajen más de cuatro personas incluído el conductor. Es añadir, a todo el grupo una innecesaria incomodidad que puede incluso derivar en algo peligroso. De cuatro a cinco, va un pequeño veinticinco por ciento, que o se cobra o se invierte en seguridad, y es en una excursión de tres noches…sin comentarios.

Sé que el dato es perfectamente conocido, pero me perdonaréis si lo recuerdo.

El Salar son unos 12.000Km2, que comparados con la provincia, por ejemplo, de Barcelona, que son 7.700, da una idea de las magnitudes de las que estamos hablando.

Esta maravilla de la naturaleza, de un blanco cegador, con horizontes de sal confundiéndose con el cielo, es explotada por la organización del famoso rally “Dakar”, para hacer pasar alguna de sus etapas.

Ignoro cuál es el impacto sobre el salar, de máquinas corriendo a más de doscientos kilómetros por hora por este mar blanco. Es posible que no tenga mayores consecuencias, pero estoy seguro que si el Salar estuviera en la Provenza, en el Ampurdán, o en el Baden Würtemberg, desde luego por ahí no pasaba.

Pero, en un país que es el 123 en renta per cápita según unos, o el 154 según otros, con unos cuantos euros bien repartidos, lo que quieras hacemos. Hasta un monumento en medio del Salar brutalmente feo, a mayor honra de la organización, y de don Evo, claro.

La reacción de los turistas que somos literalmente imbéciles a veces, es perpetuar la ignominia con unos cuantos selfies de esos, porque, qué bonito monumento de sal en medio del Salar.

En las orillas del Salar, viven restos de poblaciones indígenas intentando sobrevivir cultivando quenoa, y paseando llamas. Encoje el corazón ver el aspecto de esas comunidades, en las que sus habitantes son viejos a los treinta y cinco. No puede haber más desesperanza en estos poblados alrededor del Salar, ni menos futuro.

Se intenta llevar turismo a esas zonas, pero salvo unos cuantos pirados, no es la solución. Según datos que he obtenido por ahí no más de cincuenta mil personas visitan la zona al año, y me temo que muy poco dinero queda para esas comunidades. Ojalá las cosas cambien a su favor.

Por otra parte y desde el punto de vista paisajístico, esta tierra tan dura, no puede ser más bella.

Hablamos de una zona desértica entre las más extremas del mundo, equiparable a Gobi, Kalahari, Valle de la Muerte, rodeada de volcanes que se elevan otros dos mil metros sobre la altura del altiplano. Con lagos llenos de flamencos, con silencios de esos que encojen el alma, en definitiva, entornos que te hacen ver tu pequeñez, y lo poco que significan nuestras mínimas vidas, junto con la poca importancia que tienen nuestras miserias cotidianas de orondos disfrutadores del mundo rico.

A mí siempre me han gustado los desiertos, creo que son los sitios ideales para encontrar esas cosas que no sé si existen, pero que reconocemos como trascendentales. Los silencios de la escasez de vida, su inabarcabilidad, su luz, tienen muchos matices que me hacen sentir cerca de lo sobrenatural, y reconozco que eso me ha sucedido también esta vez.

Las personas que te reciben en este fin del mundo, en pequeños e incómodos hoteles refugio, tienen un mérito por desarrollar sus vidas en estas condiciones. Vaya por ellos mi admiración.

La capital administrativa de Bolivia, ya sabéis, La Paz, es cuanto menos, una ciudad difícil en cuanto a su urbanismo, y vista en su conjunto puede parecer atractiva.

Quiero en este punto comentar que han desarrollado un modo de transporte público urbano original, eficaz, y perfectamente adaptado a la orografía de la ciudad.

Una red de teleféricos, que funcionan como el metro, y que unen colinas “Villa Miseria”, con los ejes más importantes de la ciudad, que cuenta con más de dos millones de habitantes.

Rodeada por cuatro nevados que la protegen desde sus más de seis mil metros de altura, son todo valles, cuestas, ríos que la atraviesan por el subsuelo, y otros que a cielo abierto, muestran de nuevo la precariedad del país, ya que son realmente cloacas sin ningún control.

 

De La Paz colonial, queda muy poco. Apenas dos calles, y la Plaza de Armas, hoy albergando la Sede del Gobierno, y la Asamblea Nacional.

La catedral, en medio de la plaza, es un mamotreto del siglo diecinueve, que expulsa hasta los fieles. (Hoy cuatro gatos en misa de doce).

Como no puede ser menos la estatua de un protomártir de la Independencia, un tal Murillo, las palomas guarreando, y la gente, que aquí no pasea, sentadita de domingo en los bancos. ¡Ah!, Y el edificio del Banco Nacional embelleciendo la catedral.

Una cosa realmente curiosa de los libertadores sudamericanos, es que fueron españoles. Pocos indios liderando los movimientos independentistas, con lo que me quedo con la impresión, de que esas banderas se levantaron para perpetuar los intereses de los españoles que vivían aquí, y así evitar el control de la corona. Estoy recordando, que al final, son los poderes económicos locales los que financian ejércitos, campañas militares, campañas políticas, hasta romper los lazos que les ataban a la metrópoli.

Lo que sí es cierto, es que muy pocos nombres aymaras, quechuas, aparecen en los listados de ideólogos de estas revoluciones, y desde luego a las poblaciones autóctonas todo esto les ha importado una higa. Siguen como siempre, con su Pacha Mama, con sus ritos, sus formas de vida, sus peyotes, sus chamanes. Son ajenos al estrato hispano o mestizo. Creo que no se enteraron de que hubo españoles por sus tierras, más allá de algunas pérdidas de vidas, más o menos puntuales, que posiblemente se hubiesen dado de forma similar por luchas entre etnias si nunca hubiera aparecido el «maldito español».

Una curiosidad en la ciudad es el mercado de las brujas, donde se venden ungüentos que supuestamente te darán dinero, o el amor de Chuchita.

Fetos de llamas que tienen mucho poder, viagras en polvo etiqueta negra, y no sé cuántas cosas más.

Como no es mi gremio, no entré a saber qué te ofrecían en las trastiendas, pero la impresión es, que el tal mercado es directamente una guarrada monumental, para turistas cortos de mollera, repito, salvo lo que pueda haber en la trastienda, que a lo mejor funciona.

Poco más de sí ha dado esto. Sigo sin arrepentirme de haber cruzado el Atlántico, y contactar con esta tierra, que es tan familiar para mí como el idioma que hablan.

Mañana al Titicaca, a descubrir civilizaciones preincaicas en Tiwanaco, y Puma Punku.

Ya contaré, o no.

Buenas noches y buena suerte.