Cuando uno se sube a las líneas aéreas del Buthan, uno no es consciente del todo de la que le espera.
Yo soy adicto al asiento 2A, desde que he podido pagarlo, claro, y la cosa empieza bien en el aeropuerto medio desvencijado de Kathmandú, que hasta te ponen en una de esas salitas con sillones de gutapercha, en las que te puedes tomar un whisky de garrafón a las siete de la mañana, mientras preparan tu Airbus 319….¡qué pequeño!, piensas, pero todo tiene su explicación.
Monísimo, limpísimo, desayuno a bordo, mientras de nuevo desde la ventanilla acercándome a Paro, vuelvo a ver desfilar al Lothse, al Everest, al Manaslú, el Katchalunga, el Maalú, en Daulaghiri….pues sí señorita, le acepto una copita de champagne, que esto hay que celebrarlo.
Y de pronto, me veo añorando Ranón en día de galerna, o Alvedro en día de niebla….¿pero qué coño hace ese tío que dice pilota el Airbus 319?…
Y es que es uno de los ocho pilotos con licencia para aterrizar en Paro, que tiene que poner el avión casi perpendicular al suelo para pasar entre montañas antes de enfilar la minipista del aeropuerto. Ni en el Cristiano Ronaldo de Madeira es la cosa tan jodida.
Pero has llegado a la Suiza, (guardando las distancias) del Himalaya, un país a 27º de latitud norte, es decir, técnicamente entre los 23º del trópico de cáncer, y los 28º de Tenerife, pero a más de dos mil metros de altitud, y entre montañas.
Esas circunstancias producen un paisaje bellísimo, y su aislamiento físico de la India, de China o de Nepal, han preservado una forma de convivencia aparentemente muy adecuada para el país y sus ciudadanos.
Te confirman que su historia comienza con la llegada de un monje tibetano allá por los albores del siglo XVII, y desde entonces se plantea una dualidad de poderes en el país, entre el religioso y el administrativo. Temporal e intemporal, para ellos, y constato que funciona aún aunque en el siglo XIX, legalmente el sistema quedó abolido.

No son muchos, apenas setecientos mil, y están orgullosos de su país, de sus tradiciones, de una pequeña parte de sus carreteras, (la otra directamente es intransitable), circular por ellas se conoce como el shiatsu buthanes, que juro por los dioses es inolvidable.
Las tradiciones, como su traje de diario, se mantienen, y de hecho estuve para asistir a los festivales de final del monzón. Una maravilla.

Las curiosidades con las que te vas encontrando, y que al final no son más que diferencias culturales, son infinitas, y contaré solo una:
En Thimbu, la capital del reino, están encantados por ser la única capital del mundo que no tiene semáforos.
Las tres razones por las que se rechazaron eran:
-Son feos…..de acuerdo
-Cuestan una pasta…..de acuerdo
-…¡Y es que hay que hacerles caso!.
Los ciudadanos del Buthan, son bilingües, hablan todos inglés y buthanes.
No diré que son todos los ciudadanos exquisitos ex alumnos de Bolonia o de la Sorbona, pero tienen un nivel cultural más que aceptable, y sobre todo, a la hora de indagar un poco en su cultura y sus tradiciones, son capaces de explicarte con mucha coherencia lo que hay detrás de cada paso de danza que se representa en el festival, o el significado que tiene un monasterio para una población aislada entre montañas, cuando hay, por ejemplo, que atender a un enfermo, o ayudar de forma desinteresada a alguna familia que pueda estar en dificultades.
La pobreza no parece estar asentada en el país, al menos yo no encontré mendigos, y debo reconocer, que salvo los coches de la familia real, que por cierto asistían a los recintos donde se celebraban los festivales, todo lo visible era, sobre todo práctico, no lujoso.
Y eso viajando desde Nepal, es mucho decir.
Volviendo a los festivales, que como he dicho se celebran en recintos que admiten hasta veinte o treinta mil personas que pueden pasar el día entero viendo los diferentes grupos de danzantes que se muestran, cada uno con su vestido adecuado a la danza que representan, y cada uno referido a su valle a su pueblo.
En paralelo, los mercados, que tienen sobre todo la oferta de los productos que van a ser utilizados en el invierno, cuando la movilidad se haga difícil o imposible. Así que desde utensilios de cocina, ropa de abrigo, herramientas para el campo, o arreos para las bestias, son los artículos que se ofrecen, independientemente de que en paralelo se ofrezca comida, que hay que pasar el día.
Vas viajando de valle en valle, de Paro a Thimbú, de Thimbú a Punaka, despacio, entre ríos, vegetación frondosa, caminos intransitables, gentes que te miran de la forma más educada posible, pero con cierta curiosidad, que eso de visitantes extranjeros, es algo que no pasa demasiado a menudo.
Los perros, que para mí son un indicativo de la calidad de vida, están, en general, bien alimentados, gordos diría yo. No como en el famélico Nepal, que aquí me da que no se los comen.
Y luego los monasterios, que como todo en esta vida tiene su precio, si como viajero o como turista quieres ver qué es lo que hay, cómo son, o cómo se vive. Habitualmente los encuentras encima de picachos que te cuestan ascensiones en vertical de esas que se hacen a fuerza de piernas, de no menos de cuatrocientos metros, y hasta más de mil que me ha tocado entre subida y bajada, y vuelve a subir.
En general las comunidades como no puede ser de otra manera, viven en meditación pero a su vez son centros de cultura, y de saber, atesorando no solamente tradiciones religiosas que atraen peregrinos, sino conocimientos de medicina, de agricultura, de orfebrería. Centros de meditación donde te pintan tu mandala si se tercia, donde se estudia esa astronomía sin instrumentos de última generación pero de la que se obtienen relaciones interesantes entra las cosas que ocurren en el cielo y las que acontecen en la tierra. “Como abajo es arriba, como arriba es abajo”, principio que se manifiesta en los planos físicos, mentales, y espirituales.


Así que visitar Dzong, el monasterio/fortaleza, Tango, como universidad religiosa, o el Nido del Tigre, con vocación eremita, son imprescindibles para intentar rascar la superficie de la cultura de estos valles del Himalaya.
Pasas de valle a valle por puertos de montaña a más de tres mil metros que te hacen preguntarte el famoso ¿qué coño hago yo por aquí?, pero te respondes rápidamente, cuando llegas a Bumthang, por ejemplo, y te ves cruzando en medio de su festival entre hogueras de cuatro o cinco metros corriendo, como hacen ellos, en una especie de ceremonia de purificación, o de fertilidad, o simplemente lúdica, quizás con sentido como nuestras hogueras mediterráneas, o como las brasas de Medinaceli. Pasan con su ritual de tres veces, siempre el tres, vayas donde vayas.

Y tienes el templo en la montaña, el santón rezando por ti, y el trabajo en el valle, el complemento de lo de arriba, con su reflejo abajo. Siempre un mantra, siempre una tradición.
Cambias de valle, y ves que la vida depende del monasterio, que los niños caminan diez kilómetros para ir a la escuela, y tan a gusto, que las enfermedades las curan los monjes, que los ciudadanos son su propia policía y su propia justicia, y así siglos y siglos, con las necesidades de casa, educación, espíritu, y alimento cubiertas, con sencillez, pero con seguridad.

La iconografía y la arquitectura del budismo buthanes, quizás requiera la pluma de alguien más versado, pero a ojos de viajero apresurado, ves construcciones de piedra sencillas pero suficientes para ser acogedoras frente al clima, y defensivas en caso de necesidad, con sus guerreros en piedra y sus leones y dragones guardianes, amplias para recibir a la población en caso de necesidad, prácticas, como todo en esta tierra, (excepto las carreteras, claro).
De la corriente budista, de sus creencias, de sus liturgias, no voy a hablar, ni siquiera de la conveniencia o no de su régimen político. No es mi oficio hoy, pero parecen satisfechos con las primeras y tranquilos con su rey. Ellos sabrán qué es lo más conveniente.

Y como escribí en su momento, no creo que vuelva a esas tierras, pero ir valió la pena.
Habrá que ver qué pasa en el Tibet.

Regreso al Himalaya
Hay regiones en el mundo a las que hay que volver, siempre que el cuerpo lo permita, y el Himalaya es una de ellas.
Y eso hice hace tres años, lo hice con el tiempo ese que me fue dado a cambio de más de cuarenta años currando, y quería descubrir más el Nepal tropical en primera instancia, que luego ya tendría tiempo, y lo tuve de entrar en el reino perdido del Butan, y en el Tibet, donde me esperaba el Potala. Pero todo a su tiempo.
Llegar a Kathmandú desde el lujo de Qatar, es como retroceder más de cien años en el tiempo, y siempre que lleguemos lo suficientemente alejados del desastre natural de turno, que fue mi caso, ya que a los pocos meses hubo un terrible terremoto que dejó el país aún con más dificultades para la supervivencia de las que habitualmente deben de soportar.

El Nepal, esa maravillosa tierra tan alejada de nuestra cultura por más que nos empeñemos en acosarlos con los reclamos de la sociedad de consumo, está llena de días de fiesta, y yo llegué en plena fiesta.
Se adoraba de forma especial a Kali por aquellos días, siendo esta divinidad hinduista una de las más controvertidas, desde mi punto de vista del elenco de los dioses indios.
Es Kali, la fuerza de Shiva, destructora de los demonios, ( a mí como Lucifer que soy, no sé lo que me hubiera pasado si me pilla), y tiene una cantidad enorme de facetas, desde la de vencedora del hombre, representado en Shiva), hasta la gran madre universal. Una especie de virgen negra, pero en ese charco, por el momento, no voy a meterme, que me lo mezclan con tradiciones egipcias, cristianas, y a saber donde terminamos.

Para mí, miserable viajero occidental, llegar al templo de Dakshin, para admirar no solo el colorido de la mezcla de gente, sino la devoción de los adoradores de Kali que iban a rendirle tributo, ya me curó del paso por el aeropuerto de Doha, en el que se siente uno tratado como un ser de segunda, ya que no soy más que un maldito infiel.
La gente se agolpa en Nepal de todas las formas posibles, y siempre hay excusas para hacerlo, y esta vez en el templo de Kali, en el día de la adoración y los sacrificios, la plaza del templo era un hervidero humano.
La plaza del templo estaba abarrotada, y por supuesto llena de puestos en los que podías comprar el animal que posteriormente fueses a ofrecer a la diosa.
Y todo según tus posibilidades, desde gallinas a corderos o cabras, que se sacrifican mientras los fieles se presentan ante la diosa de seis brazos.
Huele la sangre vertida de los animales, huelen las especias aromáticas que se queman, huele el sudor de la gente, huele la comida que se preparan las familias para disfrutar del día de la diosa, huelen las heces de los animales, las cloacas abiertas, el barro acumulado, huele en definitiva la vida y a mierda, claro.

Pero el espectáculo, el colorido, la devoción de la gente hace que cualquier pensamiento negativo desaparezca como por ensalmo.
Así que mi chofer me lleva a Manakamana, y me deja al pie de un teleférico de esos que tan bien hacen los suizos, pero que en estas manos te pone un poco nervioso, que seguimos con sacrificios de cabras, aquí a la diosa Bhagwati, una Fátima local, que también según la tradición es una imagen aparecida de forma astral…
Más sacrificios de cabras, todo en ambiente festivo, más sangre de animales, más Nepal. Y sobre todo una ceremonia de presentación de los niños a los dioses, ya que se celebra la ceremonia del “Mundan”, o primer corte de pelo a los niños.
Las tradiciones se parecen en todas partes, es como si hubiese un tronco común a todas ellas. Aquí la diosa se presentó como una niña brillante con un león acompañándola.
Pues muy bien, que seguramente es tan cierto como la historia de Fátima o Lourdes, y un día sabremos qué es lo que de verdad esconden esas apariciones.

Pero estas vírgenes sirven para todo, que con la conveniente devoción, ofrenda, y dedicación, garantiza una amplia descendencia a los recién casados. Todos contentos.
Mi viaje debía seguir hacia Lumbini, ya que al parecer, la tradición sitúa el nacimiento de Shiddarta en esas tierras, y quería ver el templo, quería ver el árbol de sus meditaciones, y sobre todo el parque que promocionó la UNESCO,
Así que te acercas al templo Maya Devi, y sientes, siempre y cuando tengas la sensibilidad adecuada, la fuerza del lugar donde el Buda Gautamá ve la luz, y aquí seguramente se mezclan los conceptos de nacimiento natural, y nacimiento al conocimiento.
Puedes sentarte debajo de una higuera sagrada, y creer, si te parece adecuado que la madre del Gautamá Shiddarta se apoyó en sus ramas después del parto. No deja de ser una estupidez más del viajero que se transforma de vez en cuando en turista, y busca sensaciones de parque temático. Me disculpo, la iniciación al camino de la luz no requiere sentarse debajo de una higuera, aunque sea la del Gautama Buda.
Vuelves a Kathmandu, temblando en uno de esos aviones nepalíes que son al menos tan peligrosos como las carreteras, pero ves la línea de los Himalayas, uno a uno, recuerdas tu querido Annapurna, allí a la izquierda, el Katchalunga, el Manaslú, el Sagarmata…ya habrá tiempo de saludarlos más de cerca.
Y en esa capital nepalí, que despierta en mí ese sentimiento de amor/odio, vuelvo a pasear por la plaza Durban, o por Patan, y quedarte de nuevo extasiado con los templos, con la gente que se mezcla contigo, turistas de medio mundo, despistados en busca de un gurú, que de todo hay, el pícaro local, el que vende recuerdos turísticos, el que te ofrece pachuli, el que te ofrece a su hermana pequeña, que ya se sabe, todos los turistas solos somos pederastas, o quien detrás de un uniforme se cree aún miembro de una compañía de gurkas al servicio del Imperio Británico, o de su señor feudal, que a saber cuál es por aquí, la casta de cada uno.
Aún me queda tiempo para visitar Kokhara, una de esas poblaciones del valle de Kathmandu, de pasado no exento de cierto esplendor, y de nuevo ciudad engalanada, que al fin y al cabo, los mozones ya se han acabado, y te ofrecen tantos y tantos templos engalanados, plazas con barro y mierda, gente a sus cosas, que desgraciadamente son pocas, si dejamos a un lado la búsqueda de algo para comer.
Otra vez me siento turista, no soy viajero, no soy capaz de interactuar con la gente, no importa, o sí, ¿qué más dá?.
Este Nepal es pobre, es rural, está dominado por clanes, que han destrozado su economía, que antes donde exportaban arroz, hoy deben importarlo, se malvive del turismo, de la explotación de los qataríes que los utilizan de mano de obra esclava para sus estadios del futuro campeonato del mundo de fútbol, de coser para las marcas internacionales de ropa deportiva.
No sé si volveré, pero lo que si sé es que me llevo una huella intensa de mi paso por esta tierra.
Sigo viaje a Buthan, y a lo mejor cuento algo.
Allez!

Mucho tiempo que no paseo por Paris, no sé por qué, ya que la última vez que estuve por las orillas del Sena, la cosa no fue mala.
Cierto que no fue una escapada romántica, y tampoco de trabajo, que es lo que parece que reclama Paris, pero no volví satisfecho, ciertamente no.
Había quedado con una pareja de amigos que viven en Suiza, y no les venía mal del todo cenar conmigo en el restaurante del hotel en que acostumbro a alojarme, y es que el bueno de Alain Ducasse me sirve ahora la cena ahí, en el viejo comedor de la Rue Rivoli, y de vez en cuando no me importa fundir la Amex y echar mantequilla a las arterias.
Paris fue Paris, y ahora no sé lo que es, quizás tenga que buscar un hueco para una escapada, que no será de negocios, y que si quiere ser romántica, los condicionamientos son demasiados, que no todo es ir acompañado de hembra placentera, será de colesterol, o de bistrôt del Barrio Latino, por detrás de la Sorbonne, no sé, en cualquier sitio a lo mejor te dan una carne de tercera medio bien condimentada, y con suerte, el patrón ha encontrado un Shiraz de Rhônes medio decente, no lo sabes.
Quizás haya que ir a comprar quesos al Hediard de la Madeleine, o chocolates a Capucines, no lo sé, aunque lo que sí sé es que no me meteré en Bastille por mucho que quieran tentarme con una Carmen, eso no lo haré que uno es un clásico y un sentimental, y La fille du regiment no suena igual que en la Garnier. ¿Qué le vamos a hacer!.
Pero esa última vez Paris me dejó un tufo de sudor de la cola de una atracción de feria (hoy parque temático), y es que la invasión ha llegado a niveles insoportables. Esa masificación turística que tiene cabreados a los ciudadanos de Palma, a los ciudadanos de Barcelona, a los ciudadanos de…hace tiempo que transformó a ese Paris que conocí a mitad del siglo pasado en algo inhabitable para sus ciudadanos, que en la cité solo viven los que no son parisinos, que esos están en los banlieu, que tienen como poco que subirse en la Concorde una buena hora si trabajan de taquillera en el Louvre, o de limpiador en Les Halles, que en el septième no hay quien viva, que es para los árabes a los que sustentamos para llenar el depósito de nuestro utilitario. Solo queda escuchar en la radio del Renault las últimas noticias que nos adoctrinan para poder trasegar sin necesidad de crear otro Dani “el Rojo”, la próxima reforma laboral del Señor Macron.
Bueno, del señor Macron, o de quien sea, que a lo mejor el pobre es solamente el corre, ve, y dile de a saber quién, que duerme ahora en su apartamento de la Avenue Hôche.¿Quién sabe?, que hasta el Paris Saint Germain está en manos de árabes, de infieles, de los que el bueno de Luis IX quería echar de Jerusalén antes de palmarla por unas fiebres allá por Alejandría, o por donde fuera.
Quizás deba hacer como aquella prostituta de Truman Capote, y me quede mirando después del Café au lait en cualquier rincón de la rue Mont Thabor, los diamantes del escaparate de Cartier en Vendôme, no lo sé, como tampoco sé si me iré de tiendas por el Faubourg Saint-Honoré. Probablemente no.
Pero lo que sí sé es que evitaré que las manadas que transportan las compañías de bajo coste, los trenes rápidos que llegan desde media Europa, me pisen y me dejen ese olor a sudor de turista.
Y me temo que no podré saludar a la Victoria de Samotracia, ni siquiera a mi amada Mona Lisa, no lo haré, ni tampoco me acercaré a ver los Degás, los Matisse, los Chagal, ni ese jardín de esculturas del maldito Rodin.
Ya tengo la imagen en mi almario, tomada en su momento, en aquellos momentos en los que te acercabas por Champs Elysées, y podías ver el Novecento de Bertolucci sin que la Brigada político social de Franco anduviese pidiendo carnets a la salida, o el culo de la Schneider, que de todo he visto en Paris, que aquí, las cosas tardaban en llegar.
Y es que ya no está Norma Duval en Pigalle, y en la Place du Tertre, no quepo, no voy a subir a la colina de Montmartre a que me pisotee una turista teutona, por muy bonita que sea la vista desde el Sacré Coeur, no lo haré.
Y a lo mejor la solución es pasear por los Jardines de Louxembourg, aunque no sé si encontraré a los niños jugando con sus veleros en el estanque, y quizás no haya siquiera una mignone con el cochecito del bebé de sus señores con quien pegar la hebra.
Tendría que ponerme a leer Le Monde, o le Canard enchainé, o quizás el Chrlie Hebdo, pero con cuidado, que hoy los pied noirs, ya no son argelinos, que muchos vienen de los banlieus, que saben que les falló la aventura de abandonar sus tierras en Orán, y hoy son otros los árabes que viven la Avenue Klèber. Y es que no se enteraron que los parisinos también habían perdido su ciudad, por lo que se les ha llenado el alma de ese odio a cualquier otro.
No lo sé, no lo sé, quizás vuelva uno de estos días, quizás no, pero si lo hago, intentaré buscar ese Paris escondido que quizás ya no exista, ese Paris que va al teatro a La Comedie, o que pasa horas buscando un libro en los bouquinistes, de esos que no vende Amazon, siempre, claro, que el bouquiniste no haya dejado el negocio de los libros, y ahora venda “souvenirs” para turistas chinos, coreanos, o de Puerto Lápice, por poner un aquel.
Y aunque en ese Quaie de la Tournelle, me lleguen los olores del canetton, y me digan que tengo mi mesa del quinto piso con vistas al ábside de Nôtre Dame, y que tienen un Pomerol de buen año, a lo mejor no soporto el que quizás también se haya transformado en un parque temático, como pasear por Invalides, o bajar desde Trocadero a Les Champs de Marte.
Ya veré, ya veré, y a lo mejor os lo comento, o no, que este es mi territorio, es mi jardín, y por el momento solamente meo yo en él, o al menos es lo que creo.
Por lo demás buscaré en mi discoteca de jazz, ese autumn in Paris, que siempre me ha encantado.
Los americanos para eso son una delicia naïf.
Con su pan se lo coman

Nos encanta cabrearnos, y es que además no lo están poniendo fácil, ¡qué digo fácil, facilongo!, que a lo mejor es por esas cosas del calentamiento global, que nos pone la piel muy fina, y al oso (Ursus maritimo), del zoo de Budapest, le hace abrazarse a un cubito de hielo de su tamaño.
Y todo esto, porque en algún momento del siglo pasado, alguien debió cabrear a los dioses, y estos nos concedieron el deseo de poder hacer turismo, es más, de que los turistas viniesen a visitarnos, y no supo establecer con cuidado la letra pequeña del deseo, que para los dioses es un contrato.
Yo soy un nostálgico, de los de verdad, del tipo Don Guido mayorzón, que me encanta hablar de las tradiciones, y repintar los blasones, que mi querido hermano Antoñito, para eso era muy fino.
Y claro, echo de menos viajar como lo hacían los ricachones en los albores del siglo pasado, cuando llegaban a Estambul después de haber desayunado con una copa de Clos du Mesnil (luego le pusieron el Krug delante, y ahora se lo beben los infieles) en el coche restaurante, antes de que les recibiera en la estación esa, que está cerca de Emimonu, los coches de caballos que les llevarían al hotel por las cercanías de la torre Gálata, al Pera Palace.
O de aquellos otros que se subían en un barco precioso, de esos que llevaban un par de ruedas a cada lado y a remontar el Nilo hacia Luxor y Assuan. Obviamente tras haber dormido en el Oberoi, y asistido a una espectacular representación de Aída junto a las pirámides, cerradas para aquellos turistas, y rendir viaje con una fiesta de bienvenida en el Old Cataratas (hoy un Puto Sofitel).
Y luego a pasar el verano en Baden-Baden, o acercarse a Bayeruth que para ellos siempre había una buena entrada, que los Ciclos del Anillo, había que verlos.
Parte del verano, claro, que a la hora de la playa, ni siquiera era necesario ir a Cannes o a Saint Tropez, ni mucho menos a Cap Ferrat, con quedarse en la villa de la Promenade des Anglais era suficiente.
Una pena, que a Paris no se iba de turismo, se iba de escapada romántica, a cenar en Maxims y a fornicar a la Rue Rivoli, a la Place Vendome o si no se necesitaba discrección a casa de Pepe, que era embajador y un cielo.
A Roma se iba a rezar, que es lo que mandan los cánones, y a que las notas de sociedad del periódico local, te sacasen con tu chaqué más fino, y la más bella mantilla en la cabeza de ella, que luego te servía para procesionar detrás del Nazareno de turno, aunque eso es ya harina de otro costal.
A Venecia iban los escritores alemanes de relumbrón, a morirse de asco o de cólera, y a Florencia, ¡ay! a Florencia.
Fin de año en Viena, a la suite del Imperial, y al concierto de los Strauss en el Musikverein, para sentarse al lado de los Spencer, que solo se duermen cuando lo de la marcha Radetzky, que son muy suyos.
Y así una a una, a Londres ibas al Covent Garden, y al té del Ritz, que habías quedado con los Stewart, que son un encanto, y de paso comprabas o vendías algo, pero sin exagerar, que ibas al té, no al negocio. Y si te invitaban a una batida de zorros, o a un partido de golf por Windsor, echabas el día a perros, y a otra cosa.
Nuestro sur hispano quedaba para Merimeé, luego para Hemingway, y esa fue una peligrosa señal que no supimos leer, y al final, para las suecas de mi adolescencia, que nos dijeron habían venido a desvirgar Juanillos, y como siempre, de lo dicho, nada.
Luego quedaba lo exótico, que había que ver el Taj Mahal, que había que cazar todo lo que se moviese por tierras keniatas, o a que en lunfardo, algún pibe, en el viejo almacén le tocara el culo a tu santa con la excusa de enseñarle unos pasos del bailongo innoble.
Ya no era turismo, pero el viaje a Nueva York, para discutir con los Morgan, los Roquefeller, los Vanderbilt, de nuevas operaciones financieras, era lo que se llamaba desplazamientos laborales, y de eso no vamos a habalar ahora
Y alguien diría, que todos los principios son difíciles, y no, lo que está siendo difícil es trasegar el lío que se ha montado con eso de facilitar los desplazamientos de todo el mundo a todo el mundo….que no esté en guerra, claro, o que no estándolo se pongan plastas en las fronteras.
Así que en España, nos inventamos Benidorm, llevamos a las parejas de recién casados a Palma, para que en Europa viesen lo bonitas que eran las cuevas del Drach, le sacamos brillo a Gaudí y al modernismo en mi pueblo, se organizaron Festivales en Venecia, en Cannes, carreras de coches en Montecarlo, paseamos a Audrey Hepburn y a Gregory Peck en Vespa y con pañuelito en vez de casco por la Fontana de Trevi, John Wayne enseñándonos el mundo de la caza en aquella cutre historia de Hatari, y claro, pasó lo que pasó.
Que de pronto en Estambul, se habla más inglés que turco, que al bazar hay que entrar cogiendo número en la puerta, que Topkapi, desde lo de la Mercouri, (y siendo ella griega), hay que entrar haciendo cola.
Que en la Quinta Avenida te encuantras a Jordi y a Marta, eso si, a la salida del Roquefeller center, que las cosas tienen sus límites, que los leones del Serenguetti, los crían en Zimbawe, y hablan cuatro o cinco idiomas, y todo el mundo a vender lo que tiene a quien viene y no entiende ni los precios, ni las costumbres, ni el idioma. Hay que hacer el agosto, y si te descuidas los once meses restantes de la misma tacada, que una vez puestos…
Y hoy, parece que el dueño del restaurante de la vía degli Schiavonni, el taxista del Prat, o el joyero de la judería de Palma, se cabrean como monas, porque tienen más clientes de los que necesitan, que ese tipejo de Ryannair, los vomita en su calle a razon de dos mil la hora, y para la lata que dan, poco dinero dejan, y además alquilan por dos noches el piso de la vecina del quinto, y uno se despista por la mañana y no ve a su vecinita de siempre haciéndose el moño.
Y es que todo el mundo quiere ser viajero, que el mundo se ha transformado en un parque temático, y los cristianos viven al lado del tunel de la risa, o del terror.
Además con esto de las nuevas tech., de la globalidad y de las cuatro perras por ir de aquí para allá, hemos decidido todos viajar, y no lo estamos haciendo, por mucho que El Corte Inglés nos venda los pasajes, lo que hacemos es desplazarnos para subirnos en esa nueva montaña rusa que se llama Tour Eiffel, que se llama Sagrada familia, que se llama…su pastelera madre, que nadie nos dijo que el viaje no es llegar, que el viaje está en el camino, como en el juego de la Oca, al que tanto jugamos, y al que tan poco comprendemos. Que cuando llegas, no hay nada, bueno, si, hay un nuevo comienzo de partida.
Pero claro, es que si el viaje consiste en llegar al puesto de control de seguridad del aeropuerto del Prat, ese turismo canalla de hoy ha hecho de todos nosotros mitad peregrinos, mitad penitentes de Semana Santa.
Buen viaje